Recevoir une alerte mail à chaque nouvelle actualitéLes actualités sur votre smartphoneFlux RSS

Cosmétique, quand tu me rends moins belle

6707 lectures / 9 commentaires21 décembre 2010, 18 h 46

L'usage du maquillage et tout autre artifice existent depuis des millénaires, mais ces traditions, sa préparation et son utilisation vont évoluer avec les tendances, les envies de chacun, et l'histoire de l'Homme. Le maquillage a approché l'animal, imité la nature et dompté les plantes. Il a connu la planète puis l'a oubliée, ne pensant alors plus qu'à lui et à son paraître, toujours à la recherche d'un idéal. Les hommes et les femmes se maquillaient déjà il y a très longtemps, jusqu'à ce que l'on nomme et que l'on offre des propriétés aux divers artifices qui polluent notre époque.

Débuts prometteurs et belles empoisonnées

Durant l'antiquité

Avoir la peau blanche et de grands yeux ombrés de khôl était le signe d'un haut rang social, mais la mixture, à base de plantes, de racines, de craie ou de farine de fève pouvait aussi contenir un poison : le blanc de céruse, un dérivé du plomb dont Galien dénonça les méfaits toxiques (responsable notamment du saturnisme ou de l'ostéoporose). Cependant, les soins esthétiques, tels l'épilation, les massages, les teintures, prennent une place importante, et sont synonymes de bonne santé, de richesses et de plaisirs.

Au Moyen âge

La religion avait une opinion négative sur le maquillage et ne le tolérait que pour le théâtre et les courtisanes.
Les nobles se parfumaient sans modération pour repousser les maladies contagieuses, et utilisaient des onguents faits de décoctions diverses, de sang, de cervelle ou de cendres d'animaux, de chaux vive, de sulfure d'arsenic et de soufre pour blondir leur chevelure.

L'archétype de la beauté renaît : c'est la Renaissance

On aime les femmes au teint de lait, au front épilé, belles, attirantes et entretenues. Les femmes, aux rondeurs sensuelles dévoilées, se fardent de rouge, symbole de l'amour et de la sensualité. La femme au XVIIème siècle ne se lave pas, elle recouvre son corps de maquillages et de linges parfumés. Mais les solutions sont toujours aussi toxiques, à base de plomb et de mercure, comme le fameux rouge d'Espagne.

Jusqu'au XVIIIème siècle, les femmes autant que les hommes se maquillent jour et nuit !

Ses mœurs vont progressivement diminuer au profit de l'usage de l'eau pour se laver et de l'apparition d'une nouvelle classe sociale au cours du XIXème siècle. La minceur va alors devenir synonyme de beauté et de santé.

Les femmes concoctent des boissons à base de vinaigre et de citron pour ressembler à la tendance du moment. Elles s'enduisent le visage de décoctions de safran et d'encre bleue pour obtenir des cernes bien bleutés et des reflets bistrés.

En 1845, le premier institut de beauté ouvre ses portes mais il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que le bâton de rouge à lèvre devienne indispensable. La composition reste pratiquement la même, à base de plomb, de carmin (colorant alimentaire à base de cochenille) mais aussi de phtalates (incorporés comme agents fixateurs).

Les années 30 marque le début de la beauté pour tous, 1936, Lancôme lance son premier parfum et  jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale (1939-1945) la consommation de produit de beauté ne cesse de croître d'abord chez les femmes aisées puis chez les jeunes filles. la fabrication de cosmétique devenant plus abondante, le cinéma et la publicité déclenche l'objet de convoitise le plus demandé chez ces dernières. La cosmétique (fond de teint, vernis à ongle, savons, crèmes et élixir de beauté..) prend le pas dans toutes les classes sociales du territoire.

Techniques marketing attirantes

Depuis, les ouvrages sur les soins du visage et du corps ne cessent de se multiplier, alliant conseils et mérites, les produits de beauté d'aujourd'hui peuvent nous rajeunir, changer la couleur de notre teint, mieux, nous donner une peau bronzée pour l'hiver et nous faire mincir en quelques semaines...

Pour ce faire, on use de la publicité en déployant de superbes plastiques incarnées par des mannequins. Les produits sont toujours testés par les meilleurs instituts de dermatologie et de recherche sur la beauté ultime... mais naturelle...

Chaque année, en France, se sont près de 300 magazines, presse gratuite ou payante, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle qui utilisent la beauté comme publicité : couverture alléchante et article relatant les derniers secrets de beauté... Homme, femme, enfants, tous concernés, « vous pouvez gagner un coffret féerique pour la fin d'année, parfum, crème parfumé pour le corps et le bain, rouge à lèvre, fard... » le cadeau idéal pour toutes les jeunes femmes qui veulent rester branchées dans un monde en perpétuel mouvement.

Mieux, la mode est au Bio

Alors on pense que la pub avec la bouteille en plastique contenant une lotion parfumée pour le bain est vraiment bio ? Mais jusqu'à réception du colis, on ne vous parlera jamais de sa composition réelle.

On pense que le bio est difficilement abordable ? Qu'un complexe actif aux hormones bio-végétales est un cosmétique ?

Les producteurs de produits de parfumerie et de cosmétiques contrôlent le renom et la qualité de leur image, mais peuvent aussi prendre le contrôle du marché et des prix, en pratiquant le principe marketing de la « distribution sélective » pour la vente de leurs produits. Ils sélectionnent les distributeurs (parfumeries, instituts…) qui, seuls, seront habilités à vendre les produits de leurs marques.

En 2002, l'Insee avait recensé 1504 commerces de gros en parfumerie et produit de beauté, 3391 commerces de détail dans la parfumerie et 11763 instituts de beauté et de soins corporels se partageant au total prés de 10 millions d'euros de Chiffre d'affaire chaque année...

Réglementation : labels et controverses

Pour nous éclairer un peu plus, le Code de la santé publique a défini les produits cosmétiques comme suit : « toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres..., les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». (Article L,658-1)

Pour bien faire, en France, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS, établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé), a autorité sur toutes les dispositions concernant la mise sur le marché des produits cosmétiques.

Sur proposition de son directeur, et après avis de commissions spécialisées, l'AFSSAPS établit les règles relatives à la composition des produits :

• substances non autorisées, liste des colorants, des agents conservateurs ou des filtres UV autorisés ou non à entrer dans les formulations.
• Elle veille également au respect des règles d'étiquetage (mentions obligatoires, contenu des notices…), de présentation et de publicité des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle.

Mais secret de fabrication oblige, surtout pour les parfums et produits haut de gamme, cette réglementation supporte quelques « flous » … Pour éviter la copie et la concurrence, un producteur a la possibilité de ne pas mentionner certaines substances, il incombe donc à l'entreprise de veiller à l'innocuité de son produit pour la santé du consommateur.

Entre 1760 et 1777, deux docteurs Maurice Deshais-Gendron et Anne-Charles Lorry publiaient les effets toxiques de la céruse (ou carbonate de plomb) dans la cosmétique. Ce n'est qu'en 1909, que l'on adopta une loi interdisant l'usage de la céruse dans tous les travaux de peinture … Mais pas sa production. Il va falloir attendre 1926 pour que la France adopte une convention interdisant le blanc de céruse... dans la peinture.

Cependant, la consommation mondiale n'a cessé de croître depuis le Moyen âge.. L'interdiction de mise sur le marché et d'importation de peintures contenant de la céruse n'a été votée qu'en 1993...

Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 100 000 substances chimiques ont été commercialisées dans la cosmétique, la plupart du temps sans qu'aucun test sur la santé humaine n'ait été réalisé.

La réglementation REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, soit en français "Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques") n'a été adoptée par le Parlement européen que le 13 décembre 2006. Elle a permis en outre, de mettre sous « contrôle » près de 70 000 de ces substances. C'est une agence chimique basée à Helsinki qui est chargée de cette mission.

Le Bio existe-t-il en cosmétique ?

"Bio" ne veut pas forcément dire produits biologiques!

Sur le marché de la cosmétique, nombreux sont les produits arborant des labels Bio, des noms « Biomagnifiques » mais dont les composants ne sont pas ceux recherchés.

Il existe plusieurs cahiers des charges en Europe qui réservent l'application bio aux produits contenant des ingrédients biologiques dans des quantités significatives : BDIH en Allemagne, Nature et Progrès, Qualité France et Cosmébio en France. Tous ces produits, pour la plupart connus depuis de nombreuses années, sont souvent commercialisés dans les magasins spécialisés biologiques.

Ils doivent impérativement contenir la mention « Certifié bio ».

Quatre cahiers des charges privés

Parce que le pourcentage d'ingrédients bio est variable, il existe :

• 2 organismes certificateurs (agréés par l'Etat)
  • Ecocert qui propose 2 logos « bio » et « eco », le premier exige que les végétaux biologiques représentent 10% minimum du total des ingrédients et 95% minimum du total des végétaux. Pour le second on passe à 5 et 50% respectivement.
  • Qualité France adopte le même principe, mais le pourcentage est calculé sur le total des ingrédients, il n'y a pas de pourcentage minimal sur les végétaux.
• 1 association de professionnels et de consommateurs : Nature et Progrès qui utilise 100% de végétaux bio.
• 1 association de professionnels allemands : BDIH qui préfère fixer une liste de composants utilisables plutôt que des seuils.

La version bio pour un végétal n'est obligatoire que lorsqu'il est présent de façon significative et qualitative.

Attention : seuls les ingrédients notés d'une ' * ' sont biologiques.

Malgré cela, il peut subsister encore quelques incertitudes. Par exemple, pour une huile d'argan bio, de même marque et présentant les mêmes label (Bio-Cosmebio certifié Ecocert) mais ayant deux conditionnements différent, 100ml et 50ml on peut lire deux listes différentes. En effet, Ecocert tolère 5% maximum de produits de synthèse issus d'une liste apparemment restrictive...

Par ailleurs, certains produits optent bien souvent pour l'illusion... La loi obligeant les industriels à mentionner la liste des substances utilisées devant le terme « INGREDIENTS », ces derniers n'hésitent pas à écrire en grosse lettre « COMPOSITION » suivi d'une liste d'ingrédients vendeurs et loin de la réalité, puisque la véritable liste des ingrédients est bien inscrite par obligation mais ailleurs (emballage uniquement et non produit, dessous, sur le côté... enfin quelque part si on cherche bien). Les consommateurs peuvent facilement se faire duper.

Cocktail de jouvence aux collagènes rajeunissant : un cosmétique ou une recette maléfique ?

Etiquetage et traductions :

La législation européenne fixe les indications que doivent comporter le récipient et l'emballage d'un produit cosmétique.

• Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ainsi que le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;
• la fonction du produit ;
• la masse ou le volume du produit ;
• les précautions particulières d'emploi ;
• la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients", selon la nomenclature commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission européenne (dits "noms INCI") ;
• la date de durabilité minimale représentée par un logo et un chiffre comme « 12M » pour « se conserve 12 mois après ouverture » Cette précision n'est toutefois pas obligatoire pour les produits dont la durabilité peut excéder 30 mois...

Ce qui n'est pas obligatoire :

• En aucun cas ou rarement vous aurez la date de fabrication du produit...
• Il est visiblement possible d'inscrire que son produit est écologique dans la mesure où seul l'emballage est recyclable... attention aux nuances...
• Enfin, la quantité ou le pourcentage employés d'une substance ne sont pas forcément mentionnés

Qu'est ce que INCI ?

La seule information disponible pour le consommateur sur les emballages des produits cosmétiques est désormais le classement de tous les ingrédients (ou presque) par ordre décroissant de poids (suite au 7ème Amendement de la Directive cosmétique du 27/02/2005).

Dans toute l'Union européenne, les fabricants doivent se baser sur l'International nomenclature of cosmetic ingredients (INCI) : c'est la nomenclature officielle, établie au niveau européen, qui répertorie tous les ingrédients autorisés dans les cosmétiques, avec leur appellation légale, leur composition et leurs fonctions.

Cependant, on peut trouver du bon, du moins bon et du très mauvais.

« Des études prouvent que l'on retrouve de nombreuses molécules comme les parabens, phtalates ou des filtres UV chimiques dans les poissons et les eaux des lacs, mais la recherche ne fait que commencer » précise le Pr Margret Schlumpf de l'institut de pharmacologie et de toxicologie de l'université de Zurich en Suisse. Elle ajoute notamment qu'  « il est préférable de ne plus utiliser l'ethylhexyl methoxycinnamate en raison de ses propriétés estrogéniques »...

Comble du comble, on le trouve dans les crèmes solaires comme filtre UV pour lutter contre les problèmes de cancers...

Le Pr Jean-François Nicolas, chercheur en immunologie à l'Inserm, n'en pense pas moins, « pas mal de molécules allergènes pénètrent jusque dans le derme et les vaisseaux lymphatiques. »

Les recherches sont loin d'être closes, il est préférable de se prémunir de quelques précautions et de beaucoup de bon sens. Car si la cosmétique peut nous nuire, un peu, beaucoup ou pas du tout, elle gagne à tous les coups les océans, nos poissons, et nos assiettes... Et ça, c'est irréversible.

Le lobbying intense de l'industrie chimique perdure, un produit finit devra avoir le plus faible coût pour la matière première, sa fabrication et la part salariale afin d'assurer une meilleure promotion marketing. En moyenne 12% de l'investissement concerne la publicité (Insee).

C'est pourquoi, la plupart des produits chimiques utilisés dans les produits cosmétiques sont censés modifier l'odeur, l'apparence, le toucher ou le goût. Ceux-ci n'ont aucune valeur cosmétique, ils font partie d'une stratégie commerciale basée sur nos propres modes de consommation.

Trois familles de produits

Les principes ou agents actifs

Ils peuvent représenter jusqu'à 20% du produit et sont à l'origine de son achat. Ils contiennent les substances soignantes ou protectrices comme les vitamines. Par exemple, parmi les « absorbants UV » destinés à protéger la peau, seules les substances énumérées à l'annexe VII de la directive « produits cosmétiques » sont autorisées.

Les excipients (ou hydratants)

Ils représentent la partie la plus importante du produit puisque les excipients permettent aux agents actifs de mieux véhiculer. Il s'agit d'eau, d'huiles et de cires auxquelles on ajoute des émulsifiants.

• Les huiles minérales : ce sont des paraffines dérivées du pétrole, simples et faciles à travailler, elles peuvent être stockées dans le corps et provoquer des inflammations des valvules du cœur ou endommager le foie.
• Les huiles et cire de silicone sont dérivées du silicium et contiennent des atomes d'oxygène. Si elles sont de bonnes qualité, elles sont préférables aux huiles minérales mais elles provoquent des désastres environnementaux puisqu'elles sont peu biodégradables. Dans les shampooings, elles peuvent étouffer le cuir chevelu.

Les substances auxiliaires ou additifs

Dérivés d'une multitude de produits chimiques, ils permettent aux cosmétiques de mieux se conserver (conservateurs et antioxydants), de stabiliser les préparations ou encore de les colorer et de les parfumer (agents de textures, colorants, parfums, épaississants et autres tensio-actifs).

Ainsi, les industriels abusent du terme Parfum ou Fragrance sans aucune mention spécifique sur le type ou la quantité du parfum employé.

Tous ces produits servent à « embellir » votre cosmétique, une belle couleur, une bonne odeur, c'est ainsi que l'on choisit un cosmétique. Et ça, les industriels l'ont bien compris. Mais les colorants et musc de synthèse ne sont pas anodins, très stables, ils peuvent se fixer dans les tissus et à usage fréquent, ils sont cancérigènes. Les colorants azoïques par exemple sont produits à base de goudrons synthétiques comme l'hélianthine (ou méthylorange).

La liste noire des substances douteuses voire toxiques

Qu'ils soient ONG, Association de défense des consommateurs ou de l'environnement, Docteurs en Médecine, Instituts de recherches en toxicologie, immunologie, pharmacologie... Ils désignent jusqu'à 20 substances considérées comme douteuses, voire toxiques dans les produits cosmétiques... Dans l'attente de résultats plus approfondis, il est préférable de dresser ici, une première liste des éléments à risque les plus courants puisqu'ils sont utilisés quotidiennement.

Les Hydratants

Mauvais pour la peau car ils peuvent être trop occlusifs et mauvais pour l'environnement à cause de leur texture grasse : ils ne peuvent être traités avant d'être rejetés dans les milieux aquatiques...

• Acrylates copolymer
• Cera microcristallina
• C13-14 Isoparaffin
• Cetyl dimethicone copolyol
• Dimethicone
• Hexylene glycol
• Hydrogenated polyisobuterne
• Isododecane
• Isohexadecane
• Ozokerite
• Paraffin
• Paraffinum liquidum
• Phenyl trimethicone
• Pretrolatum
• Polybutene
• Propylene carbonate
• Sodium polymethacrylate
• Stearyl dimethicone
• Synthetic wax
• + les noms se terminant par 'one', 'ane', 'polymer' et 'carbomer' ne sont pas forcément nocifs pour l'organisme mais davantage pour l'environnement.

Les Emulsifiants

La liste des indésirables est longue. Ils contiennent tous les noms contenant « PEG », « PPG » ou se terminant par « eth ». Fort potentiel irritant, ils sont aussi considérés comme cancérigènes à cause de leurs propriétés facilitant la pénétration de corps étrangers.

• Ceteareth-12
• Ceteareth-20
• Cetyl PEG/PPG-10/1...
• Dimethicone
• DI-PPG-3 myristyl ether adipate
• Dihydrocholeth-30
• Disodium cocoamphodiacetate
• Laureth 3
• Laureth-4 PG
• Laureth 10
• Methyl gluceth 20
• Octyldodecyl PPG-3...
• Poloxamer 184
• Polysorbate 20
• Polysorbate 61
• Polysorbate 80
• PPG-15 stearyl ether
• PPG-3 myristyl alcohol
• Sodium laureth 11 carboxylate
• Sodium laureth sulfate
• Steareth 10
• Triceteareth-4 phosphate

Les conservateurs

Ils sont présents dans tous les cosmétiques à l'exception des produits certifiés Ecocert et BDIH. On y trouve les Parabens et éthers de glycol comme antiseptique, cancérigène pour l'un, nocif sur les plans neurologiques et reproductifs pour le second.

• Les BHT ou EDTA sont des antioxydants toxiques au niveau hépatique, rénal et pulmonaire, souvent employé en même temps que le BHA. A noter que le BHA (hydroxyanisole butylé) et le BHT (hydroxytoluène butylé) sont reconnus potentiellement dangereux par de nombreux états. Ils sont interdits en Californie, Japon Australie, Roumanie, Suède et Pakistan. (Blasucci 2008 et Ejaz et al 2004)
• Les composés organo-halogénés contiennent du brome, de l'iode et du chlore, hautement réactifs, ils s'accumulent dans l'environnement, on les nomme par 'bromo' 'chloro' ou 'iodo'...
• Le Triclosan, un antibactérien fréquent dans le déodorant, dentifrice, certains maquillages, participe, comme les produits ménagers, au développement de résistances dans les bactéries.
• Les libérateurs de formol, comme leur nom l'indique, sont hautement allergènes et classés cancérigènes pour l'homme, ce sont les 6 premiers de cette liste : Diazolidinyl urea, DMDM hydantoin, Imidazolidinyl urea, Hexamidine diisethionate, Iodopropynyl butylcarbamate, Quaternium 15

Autres conservateurs douteux ou à risque pour la santé :

• Butylparaben
• Benzylparaben
• Chlorphenesin
• Chlorexidine digluconate
• Disodium EDTA
• EDTA
• Ethylparaben
• Ethoxydiglycol
• Etidronic acid
• Isobutylparaben
• Isopropylparaben
• Methylparaben
• Methylchloroisothiazolinone methylisothiazolinone
• Polyéthylenglycols (ou PEG)
• Propylparaben
• Phenoxyethanol
• Pentasodium ethylenediamine tetramethylene phosphonate
• Tatrasodium EDTA
• Trisodium EDTA

Les Tensio-actifs, antistatiques, colorants et autres allergènes sont agressifs pour les muqueuses. Responsables d'irritations et d'allergies, perturbateurs des milieux aquatiques, ces molécules sont utilisées comme agent moussant, agent de solubilisation, agent mouillant, agent émulsifiant ou encore comme antiseptique dans les formulations pharmaceutiques ou cosmétiques.

Par exemple, les sels d'aluminium ayant pourtant fait l'objet de nombreuses polémiques se retrouvent encore dans les déodorants, ils sont responsables de réactions inflammatoires et peuvent se fixer et altérer les organes du cerveau.

Les Esters de quats (produits naturels mais irritants)

• Quats et polyquats (symbole INCI avec un chiffre sont des antistatiques irritants pour la peau)
• CI 12085, CI 15850, CI 15985, CI 16035, CI 17200, CI 19140, CI 42090, CI 45370, CI45380, CI 45410, CI 73360, CI 77007, CI 77163, CI 77510, CI 77742, CI 77947, CI 61570 (interdit à l'étranger)
• CTAC (Cetyl trimethyl ammonium chlorure)
• DSDMAC (Quaternium 5)
• Ethylhexyl methoxycinnamate (filtre UV)
• Trietanolamine
• Monoéthanolamine, diéthanolamine et triéthanolamine (souvent écrit comme MEA, DEA ou TEA : facteurs de cancers)
• Sodium-laureth-sulfate ou sodium-lauryl-sulfate (aussi SLS)

Les substances odoriférantes les plus allergisantes

• Amyl cinnamal
• Amylcinnamyl alcohol
• Benzyl alcohol
• Benzyl salicylate
• Cinnamal
• Cinnamyl alcohol
• Citral
• Coumarin
• Eugenol
• Geraniol
• Hydroxycitronellal
• Hydroxymethylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
• Isoeugenol

Chaque année, des substances disparaissent au profit de nouvelles, des alternatives naturelles ou chimiques méconnues sont substituées pour remplacer les molécules « bannies » de notre salle de bain. Soit, une épreuve de plus pour chasser le chimique et décrypter les étiquettes.

Que ce soit pour préserver la santé de nos enfants ou celle de nos rivières, se laver à l'eau avec des savons doux naturels pour se « démaquiller »  paraît être la meilleure solution, après avoir proscrit judicieusement tout ce qui peut nous rendre moins belle à leurs yeux...

Bibliographie et sources

• "La Vérité sur les Cosmétiques" Rita Stiens - 2005
• "Que Choisir" n° 431 de novembre 2005 et n°436 de avril 2006
• http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/panorama/themes/cosmetiques.htm
• http://www.danger-sante.org/sans-phtalates/
• http://www.greenpeace.org/raw/content/france/vigitox/documents-et-liens/documents-telechargeables/guide-cosmetox.pdf
• http://www.api-bio.ch/PBCPPlayer.asp?ID=153130
• http://www.planete-responsable.com/bresil/video/node/628
• http://www.insee.fr/sessi/publications/dossiers_sect/pdf/cosmetics04.pdf
• http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Retraits-de-lots-et-de-produits#cos
• http://www.continentalnews.fr/actualite/sante,7/afssaps-les-cosmetiques-pour-bebes-mieux-controles,4182.html
• http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1570_eau_aluminium_alzheimer.php
• http://www.developpement-durable.gouv.fr/REACH-contexte-et-mise-en-oeuvre.html
• http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp
• http://www.sabotage-hormonal.org/IMG/pdf/BHA-BHT.pdf
• http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/glossaire-cremes-hydratantes-glossaire

Auteur

Sami

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de notre-planete.info

Sur le même sujet

Actualités

• 28/10/2003 Présence de polluants dangereux dans l'air intérieur

Dossiers

• Les ingrédients chimiques à éviter dans les cosmétiques
• Les additifs alimentaires